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“塔斯马尼亚精神号”是一艘 11 层甲板的通宵渡轮，驶往塔斯马尼亚，高耸于墨尔本港的车站码头上，轻烟从烟囱中袅袅升起。现在是下午 5 点，人们和车辆已经排好队等待登船。我们在汽车队列中就位。我和我的悉尼朋友 Santhosh Joseph 及其家人在一起。Santhosh 的朋友 Reji 及其家人在另一辆车里。所有车辆都要经过海关检查，以查验违禁物品，主要是植物、水果、种子和食品，这些物品可能会损害或破坏该岛的特殊生态系统。几乎每个人，包括我们，都会在海关丢失一些东西，主要是食品。长长的队伍很快就消失了，汽车驶入足球场大小的船舱，人们沿着旋转楼梯或电梯进入客舱区域。
离开停车场后，您会拿到船舱钥匙。就这样。然后您就独自一人了。您只需按照指示，爬上爬下楼梯，穿过迷宫般的狭长走廊，找到您的船舱。船舱内部紧凑、舒适、干净，当然还有点幽闭恐怖。您打开舷窗窗帘，看到外面波涛汹涌的大海，您会感到有些惊讶。意识到自己身处水上是令人吃惊的，因为作为旅行者，我们太习惯于看到窗外的陆地或天空。这也是令人兴奋，甚至有点害怕，因为大海的力量如此强大。然后您走出去，发现休息室、餐厅、酒吧、游戏室和甲板。它们都挤满了人。还有人已经瘫坐在沙发上看电视了。
晚上 7 点 30 分，轮船发出一声长长的汽笛声，在发动机的推力下震动，然后开始移动，对于这么大的一艘船来说，它移动的速度慢得惊人。我站在甲板上，看着澳大利亚海岸渐渐远去。我能感觉到隐藏在船舱某处的巨型发动机发出的轻柔的轰鸣声。
《孤独星球》称，大多数前往澳大利亚的旅行者都忽略了塔斯马尼亚，这是一个有着自己历史的美丽世界。如果说澳大利亚是澳大利亚，那么塔斯马尼亚距离南极海洋（也称为南大洋）约 500 公里。除此之外，直到 2,500 公里外的南极，除了郁郁葱葱、无人居住的小麦夸里岛外，什么都没有，麦夸里岛是塔斯马尼亚管理下的联合国教科文组织世界遗产。作为一名旅行者，我很激动。我的旅行在很多方面都与我之前的任何一次旅行都不同。
现在我们到了外海，海水开始在我们下面涌动，巨浪开始拍打我们。船速加快了，我们可以听到并感觉到海浪猛烈地拍打着我们。船现在就像一个醉醺醺的舞者，四处摇摆，突然上下起伏。现在我看到呕吐袋堆放在随手可及的地方。很多人都在呕吐。他们在第一次呕吐后弯腰坐着，准备下一次呕吐，或者蜷缩在沙发上。他们看起来很伤心，因为这次旅程毁了。呕吐很累。而且你不可能在甲板上吃喝玩乐或看大海。但船在与大海的战斗中毫不留情。它毫不留情。
不知为何，大自然让我对晕船免疫。因此，我站在前甲板上，看着船头在沸腾的黑色大海中劈出一道巨大的箭状白色水道。我看到几只海豚在海浪中翻腾着，远处一头鲸鱼跃出水面，然后扑通一声落回水中。只有海鸥一直陪伴着这艘船，它们尖叫着，四处飞翔，偶尔在栏杆上休息。我晚上醒来几次，感觉到机器的坚韧力量在船体结构中脉动。这艘船就像一个活生生的生物在展示它的肌肉。第二天早上，我们醒来时，船正轻轻地、无声地靠近塔斯马尼亚海岸，很快我们就停靠在岛屿南海岸德文波特的滨海码头。我们的车沿着斜坡驶下，一路驶向首府霍巴特。
在继续往下讲之前，让我们先把塔斯马尼亚极其悲惨的过去抛在脑后。最悲惨、最悲惨的故事是关于原住民的。原住民有着 40,000 年的历史，当英国人于 1803 年抵达塔斯马尼亚时，塔斯马尼亚大约有 15,000 人。他们被英国定居者残忍地灭绝，以至于 1847 年只剩下 47 人还活着。最后一位塔斯马尼亚人于 1905 年去世，随之而来的是整个人类血统从地球上消失了。他们使用的十几种语言也随之消失。
同样惨无人道的是那些被判处塔斯马尼亚流放地（当时称为范迪门斯地）的英国囚犯的命运，但社会文化背景不同。（第一批流放地位于澳大利亚大陆。）1830 年至 1877 年间，12,500 名囚犯，无论男女老少，在亚瑟港流放地服刑，亚瑟港流放地是四个流放地之一。引用历史遗址“我们的塔斯马尼亚”的话，“它的残忍和野蛮在整个帝国都广为人知。”在 1877 年流放地制度终止之前，大约有 80,000 名囚犯被送往塔斯马尼亚。
这些男女所遭受的苦难与原住民所遭受的苦难不同，唯一的不同之处在于，这里的暴力是基督徒对基督徒、白人对白人发动的。许多人幸免于难，因为当局的目的不是像原住民那样消灭他们。我走在亚瑟港的流放地废墟中。今天，它就像一座美丽的公园，但你走在那里，不能不感到厌恶和愤怒，因为权力体系让男人变得冷酷无情、嗜血成性——至今仍是如此。
塔斯马尼亚以其山脉、湖泊和海岸风光以及独特的动植物而闻名，这是数千年来与世界其他地方地理和基因隔离的结果。例如，我们有著名的鸭嘴兽，它有鸭嘴、蹼足、水獭的身体和海狸的尾巴。它是一种产卵而不是生育的哺乳动物，并且会哺乳幼崽。塔斯马尼亚最常见的常住动物是小袋鼠——袋鼠的初级版本。它们的生活确实很艰难。高速公路上到处都是它们血肉模糊的尸体——这些可怜的动物根本无法适应高速交通。
我在塔斯马尼亚最美好的时光之一就是沿着摇篮谷木板路徒步旅行，这条木板路环绕着摇篮山脚下的圣克莱尔湖的一部分。走完全程大约需要 3 个小时。这是一次奇妙的体验，有荒野、水、天空和森林，还有寂静和孤独。它也让人感到怪异。有时你会觉得步行没有结束，你迷失了方向。但事实并非如此，因为湖就在你身边，蓝色的湖水倒映着天空和环绕的森林。然后你突然惊慌失措，想起有一个最后期限，因为你需要在最后一班开往游客中心的巴士开出之前回到巴士停车场。我能做到吗？但随后，湖泊、摇篮山和广阔的蓝天占据了你的心，寂静引领着你，慢慢地，你回到了巴士停车场，感到欢欣鼓舞和自豪——而且很累。巴士很快就坐满了。
塔斯马尼亚是世界罂粟生产中心，这可能让很多人感到惊讶。有一天，当我们开车穿过内陆时，发现自己被无边无际的黄色花田包围着，花田被铁丝网围起来，墙上贴着告示：“危险。禁区。禁止进入。擅闯者将被起诉。非法使用作物可能导致死亡。”我们正身处罂粟田之中！
塔斯马尼亚农民生产了世界上约 50% 的合法罂粟秸秆，这些罂粟秸秆被提炼成制药业使用的吗啡和可待因等鸦片类药物。作为一名前农民，我对此很着迷。我查找了更多信息，发现如果我有资本，我可以成为塔斯马尼亚的罂粟农民。基本要求是与有执照的加工公司签订有效的合同来种植作物，并从罂粟咨询和控制委员会获得罂粟种植者许可证。塔斯马尼亚生物碱公司是塔斯马尼亚的罂粟特许加工商。好吧，我还在权衡利弊。我相信有一天资本会从天而降。
我必须承认，当我在获得信息的塔斯马尼亚州自然资源与环境部网站底部发现以下铭文时，我感到很惊讶：“为了表彰这座岛屿的悠久历史和文化，我们想向所有塔斯马尼亚原住民、这片土地的过去和现在的守护者表示感谢和敬意。‘
也许我们还不应该对人类失去希望。
保罗·扎卡里亚是印度著名作家和专栏作家。
